В походе на перевал Дятлова надо быть готовым к любым неожиданностям и резкой смене погодных условий даже летом, а  поход на Мань-Пупу-Нёр и вовсе можно смело отнести к самым экстремальным приключениям. Тайга и тундра Северного Урала всегда будет манить своей первозданной, необычной красотой отчаянных путешественников, но в один прекрасный момент не упустит возможности показать и свой суровый характер.

На Перевал Дятлова и Мань-Пупу-Нёр

Путешествие из Сочи в Екатеринбург

День 1

После двух с половиной суток проведённых в поезде, было очень приятно снова оказаться на твёрдой земной поверхности — то есть в данном случае на платформе ж/д вокзала города Екатеринбурга. Из громкоговорителя ещё доносился четкий поставленный голос, объявляющий о прибытии состава по направлению » Имеретинский курорт — Олимпийский парк — Екатеринбург «. Один из проходящих пассажиров с сомнением предположил что это возможно из Сочи… И тут стало окончательно понятно, как далеко позади остались тёплое море, пальмы и жаркое солнце. Несмотря на самую середину лета на улице было всего + 16 C , а часы показывали шесть утра вместо четырёх.  Первым делом нужно было сдать свой любимый рюкзачок в камеру хранения и затем отправиться осматривать город.

 

Сегодня 16 июля начинается отсчет дней нашего похода по Северному Уралу, по маршруту через перевал Дятлова на плато Мань-Пупу-Нер. Впереди 227 км по тайге и тундре, встреча с дикими животными и манси. Поход без резиновых сапог и накомарника. BEEN TO THE URALS BUT SURVIVED. Но обо всем по порядку.

Встреча с группой намечена на одиннадцать утра перед ж / д вокзалом у памятника Воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. На монументе изображен рабочий провожающий танкиста на защиту Родины. Памятник символизирует единство тыла и фронта и призывает всегда помнить о подвигах погибших во время ВОВ.

В ожидании сбора группы на Перевал Дятлова — Мань-Пупу-Нёр

Почти напротив вокзала находилось довольно интересное большое здание. Видно что построено оно было очень давно. Кто бы мог подумать, что на самом деле это оказалась старая заброшенная мельница предпринимателя Первушина. Построенная ещё в начале XX века, она обещала стать самым большим предприятием подобного типа в стране. Но с наступлением революции была национализирована, а с развалом Советского Союза вообще оказалась не у дел, в связи с чем стоит закрытая и по сей день.

Утренняя прогулка по Екатеринбургу обещала быть увлекательной, здесь гармонично уживались старые особняки и новые здания интересно воплощая в себе калейдоскоп времени. Широкие дороги и длинные кварталы — все говорило о том, что проживает здесь очень много людей, и неудивительно ведь Екатеринбург — третий по численности населения город России. Однако несмотря на восемь утра, на улицах оставалось довольно пустынно  ( и это в понедельник ). Екатеринбург многогранный город, и он может быть очень разный :

Исторический

Культурный

Литературный

Повседневный

Готовь сани летом )

Железнодорожный

Итак замечательный город Екатеринбург осмотрен по периметру в радиусе нескольких километров, настала пора поворачивать к вокзалу, забирать рюкзак и знакомиться с группой, с которой мы совсем скоро отправимся  в долгожданный поход через перевал Дятлова на плато Мань-Пупу-Нер.

В составе нашей группы были участники из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы, Перми и Сочи. Вскоре нам выдали продукты по семь кг на каждого, и мы направились к пропускному пункту ж / д вокзала. Подхватив отяжелевшие рюкзаки с противоположной стороны бегущей ленты, мы поспешили на поезд Екатеринбург — Ивдель по пути отмечая замечательный интерьер этого здания.

Поезд на Ивдель с Вэрисом Акбашевым

Нам предстояло проехать около 12 часов. По этому направлению курсировал поезд сохранившийся ещё с советских времён. Мы разошлись по вагонам и заняли свои места. Неожиданно прямо под носом откуда-то возникла бутылка лимонада с полукруглой этикеткой у горлышка, какие я видела ещё в детстве. По традиции она была ловко откупорена прямо об столик и вкусно зашипела. Соседями по плацкарту оказались вахтовики, работающие где-то за Ивделем. Чуть позже к ним в гости из другого вагона пришёл их друг, как оказалось впоследствии — известный башкирский детский писатель Вэрис Акбашев.

Это была очень разговорчивая и веселая компания. Выспросив цель моей поездки, они долго удивлялись и не могли понять как можно просто так идти по тайге и тундре свыше 200 км. Вот если с целью охоты или рыбалки — тогда да. Они настояли чтобы я попробовала их конину, которую они с аппетитом уплетали за обе щеки, утверждая что это очень вкусно и полезно. Ближе к ночи, когда все уже собрались спать, на противоположную верхнюю боковушку  на станции заселилась женщина с котом. Кот вероятно совершал на поезде свою первую поездку, поэтому вскоре затянул протяжную заунывную песню, сидя в наглухо закрытой большой красной сумке.  Вахтовики ворочились с боку на бок в тщетных попытках выспаться перед предстоящими трудовыми буднями. Наконец одному из них это надоело и он предложил отселить кота в тамбур на мусорный бачок у туалета. Хозяйка оказала активное сопротивление, и подавила бунт  вахтовика грозными протестами, попутно приструнив «Мурзика» полупинком по сумке из положения лёжа. Заснуть в эту ночь так и неудалось. За окном пролетала тёмная Североуральская тайга.

Быстрый газ

День 2

Время 2 часа ночи, станция города Ивдель. Нас уже ждёт заброска — вездесущий ГАЗ — 66.

Впереди 180 км бездорожья — такое расстояние быстро не преодолеешь, а значит можно попытаться прикорнуть по дороге. Регистрация в МЧС, последнее смс домой — » Ну все, погнали !» ознаменовало начало нашего уральского приключения. Сотовой связи больше не будет до самого возвращения. Город Ивдель быстро закончился, начинался лес,  по кабине заскребли ветки, машина на ухабах раскачивалась все больше. На одном из них она подпрыгнула так, что под нашими туристами сломалась лавочка. О сне больше похожем на дремоту пришлось забыть. Ветки стали толще и уже не скребли, а лупили по машине со всей силы, словно хотели оставить на ней как можно больше вмятин. Потихоньку стало светать, звук разбегающихся волн от плюхнувшийся с разбегу в воду шишиги ( а здесь этот автомобиль называют именно так ) говорил о том, что мы начали преодолевать брод.

Машина заехала на небольшой островок посередине реки Лозьвы и остановилась. Появилась возможность выйти и немного размять ноги от долгой дороги. С противоположного берега на нас смотрела самая настоящая тайга, та которую представляешь читая книгу » Живи и помни » или » Дерсу Узала «. В нос ударил сильный запах незнакомой сочной травы и цветов. После небольшого отдыха мы снова заняли свои места и поехали дальше.

Начало похода

К девяти часам утра мы прибыли к началу старта нашего пешего маршрута и высадились из шишиги. Нам сразу был оказан радушный приём со стороны таёжных комаров. Они накинулись на нас с таким рвением, которому позавидовали бы даже папарации поджидающие популярную телезвезду у выхода из Лимузина. Крем от комаров глубоко провалился в недра шестидесятилитрового рюкзака в следствии постоянной тряски на Быстром газе, и найти его на тот момент не удалось. Быстренько завтракаем бутербродиками с паштетом, свежими яблоками и расписываемся в документах об ознакомлении с правилами поведения на маршруте из которых мне запомнился только один пункт — драться запрещено 🙂 Водитель шишиги любезно предложил нам оставить все лишние вещи в его машине ( если таковые у кого-то окажутся ) до нашего возвращения. Кто оставляет термос, кто сухари — каждый стремиться хоть немного облегчить надёжно приросший к земле рюкзак. Я оставляю резиновые сапоги, футболку на выход с маршрута и пачку M&MS 🙂

Начинаем пешеходную часть нашего маршрута. Первые шаги по тайге, первое болото, отчетливое недовольное рычание медведя где-то слева от тропы и  рюкзаки под двадцать килограмм.

Идём быстро, скорость не менее 3,5 — 4 км / ч, делаем небольшие остановки  через каждые 40 — 50 минут. Но стоит остановиться, как вокруг начинают кружиться комары. Можно надеть накомарник или отгонять назойливых насекомых репелентами.

Вокруг тайга и слева река Ауспия.

Во время очередного привала отправляюсь немного побродить  вокруг, прямо на берегу реки нахожу огромный муравейник. Работа кипит вовсю : один несёт гусеницу, другой веточку, третий пока порожняком, но тоже очень торопится оказаться задействованным  в рабочий процесс. Целый свой мир, за которым интересно наблюдать — будь на то время.

Проделки Потапыча

Снова пора «под рюкзак» и продолжать путь. Вскоре мы встретили двух немного расстроенных туристов. Они ушли с известной  стоянки » Ложка — вилка » так как пока они ходили в радиальный выход  на гору Отортен к ним наведался медведь, разорвал палатку и съел продукты. Мишка — он не милый.

Наша группа решила остановиться на следующей стоянке. Накрапывал дождик, мы провели первый вечер за ужином под тентом.

Долго засиживаться не стали, отправились пораньше по своим палаткам отдыхать и набираться сил перед предстоящим походом.

Перевал Дятлова

День 3

Проснулась я оттого, что стало как-то мокро и холодно. По спальнику на пол палатки стекала вода, получавшаяся в результате конденсата. Моя маленькая одноместная палаточка была приобретена накануне, ранее в походы со мной не ходила и не тестировалась, поэтому приготовила на утро этот не очень приятный сюрприз. Пришлось вставать ещё задолго до пробуждения дежурных, разворошить вчерашний костёр и заняться просушкой промокших вещей. Ненадёжный элемент туристического снаряжения сразу попал в «Чёрный список», и после завтрака  был прикопан под ближайшей ёлкой до окончания похода. Вместо неё  место под моим рюкзаком заняла основа трёхместной палатки в которой нам предстояло теперь жить вчетвером. В этом конечно был и плюс, так как вес общественного снаряжения таким образом снизился на один килограмм. Это лето на Северном Урале выдалось особенно дождливым, часто приходилось идти по заболоченным и скользким местам перешагивая через поваленные сосны и сосенки. Как то нога зацепилась за один из сучков, равновесие оказалось потеряно и рюкзак припечатал меня к земле настолько основательно, что подняться с ним не было никакой возможности, пришлось расстёгивать поясной ремень и выползать из под «непосильной ноши», мечтая о том дне когда он станет полегче на пару килограмм и появится возможность хотя бы закидывать его на спину с колена как и положено.

Стоянку «Вилка-Ложка» узнали сразу. Хорошо всем известные столовые приборы : вилка, ложка, нож и штопор находились на своём привычном месте в центре поляны. Неизвестно кто и когда вырезал их из дерева, но затраты сил и труда не пропали даром, и эти четыре предмета, хоть и утратили свой первоначальный вид, всё равно оставались своеобразной визитной карточкой этого места.

Стоянка «Вилка — Ложка»

Кроме них был ещё и прикрученный к дереву дисковой телефон с «многообещающей» надписью «ПОЗВОНИ МАМЕ» 🙂

Пасмурный день то и дело сыпал на нас мелким дождиком, но к счастью к обеду немного просветлело и даже не пришлось натягивать тент. Наступила серия моих дежурств, состоящая из обеда, ужина и завтрака. На очередной стоянке мы принялись дружно разводить костёр и готовить долгожданный ароматный суп.

Немного поодаль, сидя на пеньке за нами вёл наблюдение маленький бурундучок, он вёл себя совершенно спокойно и не собирался прятаться или далеко убегать, наверняка мы были для него далеко не первые туристы останавливающиеся здесь на небольшой привал.

Туристы — вообще  народ добрый, и даже вооружённые не вызывают опасений )))

После обеда настало время продолжить путь, скоро мы должны были выйти на перевал Дятлова, который расположен между безымянной высотой 905 и горой Холотчахль.  Начался  подъём по узкой каменистой тропе. Погода ухудшалась с каждой минутой, ветер усиливался грозя превратиться в настоящий ураган, казалось что  чернику растущую по обеим сторонам тропинки скоро вырвет с корнем, у кого-то улетел чехол от рюкзака, который к счастью удалось поймать. Вверху над нами, обгоняемый серыми клочьями тумана, виднелся знакомый по фотографиям тот самый каменный останец. В лицо полетели мелкие, острые льдинки больно жаля в лицо.

И всё это безобразие творилось в самой середине лета, в июле месяце! Что уж тут говорить о зиме, когда в этих местах в феврале 1959 года при невыясненных обстоятельствах трагически погибла группа туристов — студентов совершавшая категорийный поход высшей сложности. Именем их руководителя — Игоря Дятлова и был назван этот перевал. На одном из каменных останцев в память об этом печальном событии  прикреплена мемориальная табличка с фамилиями всех участников.

Перевал Дятлова

Ветер дул с такой силой, что с трудом удавалось удерживать в руках телефон чтобы чего-нибудь снять. Я надела поверх ветровки и мембранной куртки ещё и тёплую куртку с шапкой — и надо сказать жарко не было.

Невдалеке виднелось ещё несколько похожих останцев.

Всё вокруг было закрыто туманом, ветер подгонял нас всё быстрее и быстрее пока мы не оказались на ровной площадке у реки, где обычно туристы останавливаются на ночёвку. Расставить здесь палатки нечего было и думать и мы спустились к реке и перебрались по снежнику на другой берег для поиска более подходящего места для лагеря.

На склоне поросшим густым кустарником темнел лес, и мы отправились в его сторону с надеждой найти укрытие от ветра. В лесу ветер гулял не так сильно, и мы выбрав более менее ровные места принялись за обустройство лагеря. Предстояло ещё насобирать хоть сколько нибудь пригодных дров для костра и приготовить ужин. При передвижении по лесу приходилось проваливаться в мокрый мох, который рос повсеместно, и местами пробираться через высокую траву. С дровами дело обстояло не очень, все ветки и стволы лежащие на земле были трухлявые. Поэтому пришлось выкорчевать несколько сухих вертикальных  брёвнышек, но их всё равно было мало. Требовалось углубиться дальше в лес для поиска. К большому удивлению и радости немного в стороне от лагеря обнаружилось достаточное количество напиленных дров, неиспользованных предыдущими туристами.

Приготовив ужин, мы все слегка просушили обувь, носки и немного отогрелись. Отходить от тёплого костра и расходиться по холодным палаткам совсем не хотелось, поэтому оттягивали этот момент до последнего. В лесу всё время было очень светло из-за наступивших полярных ночей, и каждый час казалось что уже утро и пора вставать готовить завтрак. Выспаться снова не удалось.

(Наш поход по 30 маршруту  «Через горы к морю», на котром в 1975 году произошла трагедия с туристической группой, когда из 53 человек выжил только 21) https://dni-i-nochi-v-sochi.ru/30-marshrut-cherez-gory-k-morju/

Знакомство с тундрой

День 4

Раннее хмурое утро, радостно что дождя пока нет. Подьём в 7-00, пора отправляться за водой к  снежнику пока напарник разводит огонь. Подхватив два армейских котелка, пытаюсь отыскать  кратчайший путь через кусты к реке. Возвращаюсь, уже во всю пылает костёр, становится уютнее и веселей встречать новый день. После завтрака сворачиваем лагерь и отправляемся продолжать свой поход, который можно сказать ещё только — только начинался.

Весь ходовой день дул насквозь пронизывающий ветер, набранный в термос чай к обеду совершенно остыл, останавливаться для отдыха между переходами совершенно не хотелось — становилось очень холодно, несмотря на надетую ветровку, пуховик и мембранную куртку. Закралась мысль, что кроме родного Сочи лета в России не существует )

На обед мы расположились прямо посередине тундры, пока доваривался походный супчик, появилось немного свободного времени на рассматривание местной флоры. Здесь на каждом квадратном метре удивительным образом существуют самые разнообразные растения и разновидности моха. Много ягеля, который так любят северные олени.

И какие-то интересные грибы.

С обедом постарались закончить максимально быстро, потому как  суп остывал намного скорее чем мы успевали съесть хотя бы половину. Почти весь день накрапывал дождь, стоял туман не позволяя рассмотреть панораму уральских гор. Мы обходили Отортен немного сбоку, по пути встретили группу туристов возвращавшихся оттуда с радиального выхода. От хождения по лужам, грязи и сырому мху ноги давно промокли и не успевали уже больше просохнуть почти до конца похода.

К вечеру мы вышли к небольшой речке с водоскатами и небольшой берёзовой рощице.

Походные будни

После походного дня всегда найдётся немного времени, чтобы подумать о чем то своем. И у каждого разные мысли: воспоминания о доме, о взятой зря вещи отягощающей теперь рюкзак, будет ли встреча с медведем? Но чего уж точно не было — это сожаления о принятом решении пойти  в этот поход.

После горячего чая стало оживлённее.

Небо расчистилось от туч и над горизонтом окрасилось в розовый цвет, запели птицы — верная примета ясного дня. У кострища нашлись забытые кем-то солнечные очки. Мы стали примерять их по очереди, намереваясь таким способом привлечь на завтра хорошую погоду )

Оставшийся вечер до самого сна сушили карематы, спальные мешки, носки и ботинки. Особенно рисковали ботинки — их пристроили практически вплотную к огню. Но все закончилось хорошо — ни один ботинок не пострадал )

Солнечный день

День 5

Наши надежды на хорошую погоду полностью оправдались. С утра ярко светило солнышко и мы могли себе позволить даже идти в одних футболках. Поэтому в бодром расположении духа и хорошем настроении перескочили брод и начали небольшой подъём.

При подъёме на хребет встретили северного оленя. Он гордо прошествовал по горе чуть ниже линии горизонта и скрылся из виду. Целый день мы шагали то вверх, то вниз. По пути вскладчину сделали продуктовую закладку в курумник. Таким образом мои тушёнка с майонезом схоронились под грудой камней в надежде на сохранность и нерасторопность местных медведей.

Благодаря отличной погоде рассмотрели все горы которые теперь хорошо просматривались. Но это была только часть  Уральских гор. Их территория поистине огромна — 90 000 кв. км. Она начинается от Конжаковского камня и соседнего с ним Косьвинского камня на юге до северных склонов массива Тельпосиз и берегов реки Щугер.

Северный Урал — один из самых глухих и труднодоступных районов Урала. Горы окружены непроходимой тайгой и болотами. Климат очень суровый, поэтому сегодня мы наслаждались каждой минутой солнечного дня. Когда ещё так повезёт с погодой.

Северный Урал богат полезными ископаемыми. Тут добывают бокситы, марганец, железную руду, полудрагоценные камни. По пути нам попадалось много интересных камней, в том числе и очень похожих на змеевик. И конечно пару камешков нельзя было не прихватить на память об этих удивительных местах.

Природа Северного Урала делится на тайгу и тундру. У подножья гор хвойные и иногда берёзовые леса, много ягод и грибов. Верхняя часть гор — это  низкорослые кустарники и разного вида растения которых насчитывается около 400 видов, среди них много и лекарственных.

Домик отшельника

Хребты Северного Урала в основном имеют округлые вершины с башнеподобными останцами из серцито — кварцитовых сланцев как- будто сложенные руками человека.

Горы Северного Урала не слишком высоки — только отдельные из них достигают 1200 — 1600 м. Высота и расположение гор сильно влияют на климат, который считается опасным. Зимой средняя температура — 22, но может доходить и до — 53 градусов. Летом возможна жара + 30, которая продержится всего несколько часов и сменится похолоданием. Даже в июне возможны заморозки до — 5 — 7 градусов.

Места эти считаются плохо приспособленными к постоянному проживанию  и считаются безлюдными, однако в редких случаях человек бросает вызов природе и пытается существовать в экстремальных условиях наперекор всему. Каждый, кто когда-то проходил здесь, знает печальную историю про отшельника Олега Бородина поселившегося в маленьком домике оленевода и замёрзшем несколько лет тому назад холодной зимой. Что заставило его податься в эти не совсем гостеприимные места — кто знает… Всё что известно об этом — здесь

В домике отшельника хранится книга записей, в которой многие оставляют пожелания, свои имена и фамилии. Неподалёку от домика росло удивительное растение, которое никогда ранее видеть не приходилось. Видимо для этих мест оно было редкостью, так как нигде больше мы его не встретили. Вместо цветков на стебельках качались на ветру самые что ни на есть настоящие кусочки ваты. Как в дальнейшем удалось узнать — это была пушица.

 

Гора Щебёнка

Солнце стояло ещё высоко, когда мы подошли к горе под названием Щебёнка. Название ей подходило как нельзя кстати, огромная куча гравия, как будто насыпанная гигантским экскаватором казалась искусственной и очень сильно контрастировала с окружающим пейзажем.

Обойдя эту гору, нас ждал неожиданный и приятный сюрприз — несколько новеньких туристических модулей оказались приятным бонусом к сегодняшнему дню. И что немаловажно — они все были свободны. Модули представляют собой четырёх местные домики с верхними полками как в поезде, есть печка с топливом и даже usb — разъёмник для подзарядки телефона работающий на солнечных батареях.

Мы быстренько в них заселились, расправились с ужином и долго сидели на пороге наблюдая удивительный закат, под звуки варгана и чтение наизусть стихов Пушкина и Есенина. Это был очень замечательный вечер.

В один миг налетел густой туман и скрыл горы. Солнце осталось одно — одинёшенько и стало похоже на какую-то неизвестную планету из далёкой галактики.

А потом «преобразилось» в шаровую молнию.

А потом с противоположной стороны, куда нам как раз предстояло идти на следующий день, пришла пара взволнованных туристов, один из которых сел, достал трубку, насыпал табаку, закурил и принялся рассказывать о том,  как только что на них вышла медведица огромных размеров с медвежатами и они еле унесли ноги. На этой оптимистичной ноте мы все пожелали друг другу спокойной ночи, удачи на завтрашний день и отправились спать.

Граница Европа — Азия

День 6

Утром распрощавшись со вчерашними туристами, двинулись навстречу к медведям. Пол дня шли по тундре постепенно приближаясь к границе Европа — Азия.

Уральские горы протянулись на многие тысячи километров разделив собой две части света — Европу и Азию. На всём её протяжении люди с давних времён старались обозначить эту границу, устанавливая самые различные знаки и указатели. В нашем случае это был модуль с деревянной стрелочкой и прибитыми оленьими рогами у  входа.

«Урал» по башкирски — пояс. Согласно легенде когда-то в этих краях жил великан и носил пояс с глубокими карманами в которых прятал всё своё богатство. Однажды он снял и растянул этот пояс через всю землю — так образовался Главный Уральский хребет.

Вдали замаячил хвойный лес — следовало приготовиться к возможной встрече с медведями. Мы решили действовать на опережение и самые голосистые затянули песню что было сил. Но так как полностью текстов никто не знал — получилось своеобразный remix , когда «зайцы косят траву» не успев толком закончится, сменялось «нам любые дороги дороги». Этот небольшой, но по многочисленным рассказам бывалых туристов кишащий медведями лес, старались миновать как можно быстрее. Остановок делали по — минимуму.

Но причиной этому были не только медведи. Сегодня в планах  преодолеть 35 км чтобы добраться до подножья плато Мань-Пупу-Нёр к кордону заповедника. Во второй половине дня погода начала портиться, дорога окончательно превратилась в грязевое месиво от постоянных разъездов квадрациклистов. Было очень скользко, один из наших туристов неудачно наступив, сильно повредил ногу получив серьёзное растяжение.  Пострадавшему оказали первую помощь, спрятали в надёжном месте основную часть его вещей и пошли дальше.

Печоро — Илычский заповедник

Миновали буферную зону заповедника — это означало, что разведение костров и прочие действия могущие нанести ущерб природе здесь категорически запрещёны.

Некоторым удавалось сквозь туман разглядеть вдали силуэты останцев Мань-Пупу-Нёр, но были ли они  это на самом деле определить всё таки сложно. Погода и видимость продолжали ухудшаться.

Первый раскат грома прокатился над соседним хребтом, одна из молний мелькнула прямо перед самым носом и ливанул дождь. А мы всё шли и шли, на нас не было ни одной сухой нитки, почти стемнело. Подгоняло очень сильное желание дойти поскорей до модулей, но сколько предстояло ещё пройти —  спросить никто не решался. Все знали только одно — первым признаком приближения к спасительным модулям будет маленькое невзрачное строение именуемое туалетом. И вот в одиннадцать вечера он наконец забрезжил в наступивших сумерках, а за ним и пункт контроля с работниками заповедниками. Встретили нашу группу радостно, но сообщили, что все модули к сожалению заняты и нам следует поворачивать обратно в тундру на 500 метров, где и устанавливать свои палатки. С водой тоже оказалась напряжёнка, так как она привозная, и набрать её можно только в истоках реки Печоры в двух километрах отсюда. Остаться разрешили  двоим нашим товарищам ( пострадавшему и его другу ), так как на кордоне имелся свободный деревянный настил под палатку. Надо отдать должное волонтёрам заповедника — они накормили их ужином и даже поделились своей одеждой. За что им огромное  СПАСИБО!

А  нашей группе оставалось только вылить воду из сапог, развернуться на 180 градусов, возвращаться обратно в тундру и устанавливать палатки прямо на мокрый ягель,  укрепляя их растяжками с помощью  обломков курумника из последних сил выковыриваемых из грязной земли. Об ужине никто даже уже и не помышлял, все мечтали только переодеться в сухое  и завалиться спать.

Плато Мань — пупу — нёр

День 7

Спалось на удивление хорошо, может причина тому усталость, а может мягкий мох — ягель, так любимый северными оленями. Тем не менее вставать было пора хотя и не очень хотелось. Первое что попалось на глаза в тамбуре палатки —  были мои ботинки. В одном из них стояла вода доходившая до самых бортиков. Видимо ночью шёл сильный дождь который мы даже не слышали. Над тундрой стелился туман, дежурные отправились искать истоки великой реки Печоры чтобы раздобыть воды и приготовить макароны и чай.

Со стороны плато Мань-пупу-нёр прошествовала группа туристов  — это означало, что один из модулей освободился. Наша группа на радостях быстро свернула палатки, собрала рюкзаки и опрокинув котелок с чаем поспешила занимать освободившиеся места, мечтая хоть немного просушить вещи 🙂 После нашего заселения современный модуль стал очень похож на строительный вагончик рабочих из Средней Азии, но для нас в тот момент он был дороже пятизвёздного отеля 🙂 Вскоре за нами пришёл работник заповедника, готовый проводить нас на долгожданное плато Мань-пупу-нёр! Сегодня у нас планировался радиальный двадцатикилометровый выход налегке, к каменным останцам — самым древним горам на Земле, возрастом 200 млн. лет. Проводник шёл довольно быстро, и надо было торопиться изо всех сил чтобы не потерять его из виду. Погода продолжала оставаться неблагоприятной, дождь окончательно превратил тропу в обширное болото. По пути перешли реку Печору по мостику на котором предусмотрительно висела эмалированная кружка для питья. Начался подъём на плато, мы были уже у самой цели нашего путешествия! На вершине стоял небольшой домик с беседкой, где нас уже ждал экскурсовод — это была очень приветливая девушка Ирина, она накипятила нам чаю и угостила горячими оладушками! Как это было вкусно — может представить себе только промокший и уставший от долгих блужданий путник 🙂

Чаепитие на плато Мань-Пупу-Нёр

После чаепития мы отправились на экскурсию, из которой узнали несколько различных версий о необычных каменных столбах Мань-Пупу-Нёр входящих в Семь чудес России! Это геологический памятник в Троцко-Печорском районе Республики КОМИ. Территория принадлежит Печоро-Илычскому заповеднику и охраняется очень хорошо, в том числе и квадракоптерами. Попасть сюда можно только при наличии пропуска в указанную дату и конечно под руководством экскурсовода. Для тех, кто желает сюда попасть самостоятельно не прибегая к услугам турфирм, нужно обращаться к руководству заповедника  заблаговременно — в год выдаётся только 230 пропусков.

ВЕРСИЯ НАУЧНАЯ

На протяжении двухсот миллионов лет Уральские горы находящиеся здесь подвергались постоянному воздействию ветров, дождей и морозов. В результате постоянных и резких перемен погодных условий до наших дней сохранились только семь наиболее стойких останцев высотой от 30 до 42 метров. Их состав — это серцито-кварцевые сланцы. Смотря на них трудно поверить в большой горный массив, находящийся здесь когда-то. Каждый из семи каменных останцев неповторим, и напоминает путешественникам то фигуры людей, то идолов. Может именно поэтому у местного народа манси сложились об этом свои легенды.

ВЕРСИЯ МИФОЛОГИЧЕСКАЯ

С мансийского языка название  Мань-Пупу-Нёр переводится как «Гора малых идолов». Плато издавна считалось святым и приходить сюда разрешалось только шаманам. По одной из легенд каменные столбы были раньше великанами — самоедами стремившимися уничтожить весь вогульский народ. Они шли сюда издалека, но поднявшись на это место, их вожак увидел гору Ялпинг-нер которая привела его в великий ужас, от страха он бросил свой бубен и тут же окаменел вместе во своим «войском». Считается также, что эти останцы — окаменевшее зло. Сама гора Ялпинг-нёр помогла потому что на ней жили добрые духи, находящиеся в хороших отношениях с вождём манси — Куущаем.

ВЕРСИЯ ЛЕГЕНДАРНАЯ

У вождя племени манси — Куущая  была красавица — дочь Аим и сын Пыгрычум. Недоброе замыслил предводитель великанов — Торев, решил взять вопреки отказу в жёны  Аим, не понравился ему ответ красавицы — и разнёс он её хрустальный замок на вершине горы Торре-Порре-Из огромной дубиной на тысячи осколков. Бросилась Аим бежать в лес, за ней по пятам Торев со своей свитой, вот-вот нагонят. К счастью возвращался как раз с охоты её брат — Пыгрычум. Увидел он такое дело, повернул в их сторону огромный золотой щит дарованный богами, отразилось в нём солнце, и лучом поразило великанов, превратив навечно в каменные изваяния.

Относительно недавно заповедник добился запрет на въезд на плато квадрациклам, которые наносили серьёзный ущерб мхам и лишайникам произрастающим на этой территории. Даже тропинка посыпана мелкими камешками добытыми недалеко отсюда, это сделано во избежание попадания в почву посторонних растений. И с тропинки сходить категорически запрещено.

Северный Урал — суровый край если такое он смог сотворить с горами! Недаром это место остаётся труднодоступным, на протяжении многих десятков километров отсюда нет ни одного населённого пункта — выжить в таких жёстких условиях представляется довольно проблематичным или скорее невозможным.  Ещё бы, ведь зимой здесь часто бывает — 50 градусов! Пешком сюда можно дойти в период с июня по сентябрь и с февраля по март. В остальное время  походы сюда опасны, в связи с чем пропуск получить нельзя. Отправляясь сюда даже летом, надо быть готовым к возможному снегу, непрекращающемуся двухнедельному дождю и ветру с порывами 25 метров в секунду. Вот и сегодня дождь приостановился  лишь на час, словно дикая природа сжалилась над нами и решила всё-таки показать своих семь каменных великанов. А потом всё снова стало быстро погружаться в густой туман.

Прощание с великанами Мань-Пупу-Нёр

Пора было возвращаться, за рассматриванием уникальных останцев мы даже не сразу поняли что изрядно замёрзли. Но сегодня нам действительно везло по полной программе. На обратном пути нас пригласили в тёплый уютный домик, где мы перекусили взятый с собой обед состоящий из белорусского сала и чая со сладостями. Зашли погреться и волонтёры — это были иностранные студенты, приехавшие на Мань-Пупу-Нёр на несколько месяцев с целью подучить русский язык, побывать в интересном месте и помочь с оборудованием троп. На прощанье мы купили магнитиков на холодильник, поблагодарили за тёплый приём и отбыли в  направлении своих модулей.

Путь назад показался вдвое длиннее, опять начался дождь, затяжной последний подъём к нашему модулю всё не кончался. Наш проводник из заповедника метнулся в сторону, ободрал берёзу и молча вручил мне свиток коры. Эта кора мешала нормально держать треккинговые палки, и идти было  очень неудобно. Зато когда мы наконец пришли, он выделил нам дрова, и мы с помощью этой самой коры развели огонь, высушили все свои вещи, отогрелись и отлично выспались! А мне место досталось самое крутое — прямо у самой печки! 🙂

По тундре, по широкой дороге…

День 8

Утром распрощавшись с волонтёрами и работниками заповедника отправились в обратный путь. Нога у нашего товарища понемногу пошла на поправку, к тому же он  раздобыл себе здесь новые более удобные ботинки — что тоже являлось несомненным преимуществом. Погода стояла пасмурная, но дождя к счастью не было. Мы уходили всё дальше и дальше от плато Мань-Пупу-Нёр и границы Печоро-Илычского заповедника. В голове крутились слова известной песни — по тундре, по широкой дороге…

Большую часть дня передвигались опять по следам квадрациклов и сплошной грязи, которая должна была кончиться только на границе Европа-Азия. До этого места планировалось дойти только на следующий день, так как ночёвка предполагалась всё-таки в лесу у ручья на оборудованной кострищем стоянке.

Пока расставляли палатки и развешивали на просушку вещи, носки и сапоги обнаружили на ближайшем дереве забытый пакет с едой — обед 8-го дня значилось на нём. Чего там только не было — включая краковскую колбасу и сигареты. Вероятно пакет был вывешен на ночь и забыт в спешке при сборе лагеря. Удивительно, но факт — на запах колбасы за целый день не явился ни один медведь которых здесь было немало! Оставалось надеяться что продукты дождутся таки свою группу, которая должна была вернуться за ним через пару дней.

Вокруг стоянки росло очень много высоких красивых розовых цветов, и оранжевый закат над ними, да ещё и в обрамлении пышных хвойных ветвей, смотрелся особенно притягательно.

В обратный путь

День 9

План сегодняшнего дня подразумевал переход до уже знакомой нам горы Щебёнка с ночёвкой у её подножья. Границу Европа — Азия пробежали быстро, вокруг опять бескрайняя тундра. Изредка попадается одинокое деревце или небольшие заросли кустарников.

Очень много курумника, как-будто великан из легенд манси хорошо поработал отбойным молотком.

На обед встаём у небольшого ручейка, находим немного дров и старое кострище, варим суп, кипятим чай.

Раньше мне казалось что палка, на которой держатся котелки, непременно перегорит прежде чем успеет довариться немудрёное блюдо. Это было бы совсем некстати, ведь наступила моя очередь дежурить по второму кругу. Однако такого у нас не случилось ни разу за всё время похода 🙂

Наше меню в походе:

• Завтрак : Ячневая каша с изюмом / рис с изюмом /

• Обед : Суп с рыбными консервами / суп с грибами / суп куриный с вермишелью / суп — харчо ( пару раз обед заменялся салом )

• Ужин : Рис с фаршем или тушёнкой / макароны с фаршем или тушёнкой / пюре с тушёнкой / гречка с фаршем или тушёнкой

• перекус по дороге : козинаки / шоколад / карамель

• К завтраку, обеду и ужину полагались :  чай / кофе / несквик / пряники / вафли / печенье

• В качестве добавок : несколько банок паштета, хлеб на 1-2 день, майонез, сгущёнка, приправы, сахар, соль, сухое молоко, бульонные кубики, кисель (сухари сушили сами)

Закончив с обедом, мы потопали дальше не забывая по пути рассматривать окружающие панорамы гор, словно написанные невидимым  художником прямо на небе акварельными красками.

Но и под ногами тоже было кое-что интересное. Неожиданно прямо к нам на тропу выскочил маленький зайчонок и сидел так некоторое время прикидывая кто мы такие — скорей всего он ещё никогда не встречал людей 🙂 Впереди идущим удалось увидеть даже вспархивающего глухаря и много куропаток. Для многих животных и птиц тайга — настоящий родной дом, в то время как мы у них конечно в гостях.

Иногда мы делали небольшие кратковременные привальчики, обычно после подъёма или перед ним, усаживались на сидушки и жевали разные вкусности вроде козинак, вафель и шоколада.

К вечеру дошли как и планировалось до горы Щебёнка. Модули оказались заняты, но мы ничуть не расстроились по этому поводу и расставили рядом свои палатки. Погода налаживалась, обещая отсутствие дождя в ближайшее время.

Туристические модули у г. Щебёнка

Как оказалось, жители щебёновских модулей высадились на плато Мань-Пупу-Нёр с вертолёта и  планировали пройти пешком до перевала Дятлова, откуда собирались финишировать всё тем же воздушным способом. Одна туристка для комфортного перехода даже оплатила переноску своих вещей  специальному человеку. Они готовили себе еду исключительно на горелках и очень удивились, что в нашей группе есть такая штука как топор. Мы неспеша приготовили ужин и на следующий день решили покинуть лагерь первыми.

Озеро Лунт-Хусап-Тур и гора Отортен

День 10

Встали рано, позавтракали рисовой кашей с изюмом, пожелали доброго утра «вертолётчикам» и отбыли в направлении озера Лунт-Хусап-Тур под горой Отортен. Для начала забираем свою закладку, идём траверсом по мху и курумнику без тропы, нога иногда проваливается  чуть ли не по колено, нельзя заранее знать куда лучше сделать следующий шаг. Передвижение похоже на хождение по снегу. Справа от нас на склонах виднеются снежники, возможно они до конца лета так и не растают. Встречаем родник, которого нет на карте, напиваемся свежей вкусной воды, набираем с собой и продолжаем путь. Сегодняшний день мне нравится особенно — он самый тёплый  за весь поход, идём в футболках, некоторые даже успели обгореть. Через пол-дня приходим на озеро, разбиваем лагерь. На противоположной стороне Лунт-Хусап-Тур появляются туристы с модулей на Щебёнке. Идут по одному — два человека с перерывом в двадцать минут.

У нас сегодня остаток дня объявлен днёвкой! Можно делать что хочешь, у каждого выдалось свободное время! Пол-группы пошли в радиальный выход на Отортен, хотя манси называют эту гору совсем по-другому — Лунт-Хусап-Сяхыл, что в переводе означает «Гора гусиного гнезда». У её подножья расположилось живописное озеро Лунт-Хусап-Тур — «Озеро одинокого гуся». По легенде народов манси во время всемирного потопа именно в этом озере спасся один-единственный гусь. Ещё из этого озера берёт своё начало река Лозьва, которая считается самой живописной рекой Северного Урала.

Полуднёвка у озера Лунт — Хусап — Тур

Озеро было настолько чистым и прозрачным, что неискупаться в нём было бы непростительно. С противоположной стороны раздавались крики и шумный плеск — видимо там тоже не обошлось без водных процедур. Вода оказалась холодной, но не ледяной и вполне подходящей для купания, тем более что предоставленная возможность поплавать появилась впервые за всё время похода.

После купания было здорово просто сидеть на одном из каменных останцев, любоваться озером, переворачивать свои вечно мокрые ботинки по ходу движения солнца и проанализировать список вещей взятых с собой в поход — пока всё было ещё свежо в памяти 🙂

Личное снаряжение для похода 2 к.с. по Северному Уралу летом:

• Рюкзак 60 л + чехол ( 1200 гр ) оказался маловат

• Палатка мембранная штормовая ( 990 гр ) не подходит, всё мокрое от конденсата

• Каремат ( 800 гр ) хорошо, что взяла толщиной 0,8 мм,  0,5 было бы холодно

• Сидушка ( 50 гр )

• Спальник комфорт + 5 из специальной альпинистской серии ( 1200 гр ) пару раз внутрь спальника помещала тёплую куртку, тепло и хорошо

• Спасительное одеяло из фальги ( 50 гр ) хорошо подходит для подстилки под каремат для утепления

• Треккинговые палки ( 400 гр ) брать обязательно

• Радиальный рюкзак ( 50 гр ) удобно было ходить с ним на Мань-Пупу-Нёр

• Мусорные пакеты ( 50 гр ) для чистых / грязных вещей

• Фонарик + запасные батарейки ( 100 гр ) пригодился только один раз, попали в полярные ночи

• Термос с чаем 0,5 ( 700 гр ) очень пригодился, удобно наливать оставшийся чай после завтрака и пить его на привалах вместо некипячёной воды

• Бутылка с  водой 0,5 ( 500 гр ) очень нужна, удобно набирать воду когда попадается родник

• Фотоаппарат + батарейки 6 шт + телефон + power bank ( 1000 гр ) батареек достаточно 4 шт

• Маленькая сумочка на пояс ( 50 гр ) очень удобно носить фотоаппарат для быстрого доступа

• Деньги, паспорт, билеты, кредитная карточка ( 100 гр ) без них никак

• Накомарник ( 50 гр ) ни разу не пригодился по назначению, но можно использовать для промывания круп в ручье.

• Репшнур 0,6 мм ( 50 гр ) нужен для привязки палатки снаружи рюкзака

• КЛМН ( 200 гр ) нож нужен был 1-2 раза

• НЕССЕСЕР ( 800 гр ) из ремнабора, косметички и аптечки : РЕМНАБОР : блокнот + ручка / строит. скотч / нитка + иголка / спички + свечка +бумага / прищепки прикрекплять носки к рюкзаку и сушить их по дороге / тряпочка для протирки конденсата с палатки. КОСМЕТИЧКА : мал. полотенце, тон. крем, тени, помада, тушь, салфетки для сн. макияжа, салфетки простые, расчёска, мыло, шампунь, зуб. паста + щётка. АПТЕЧКА : репелент от комаров, индивидуальный перевязочный мед. пакет, мед. перчатки, эласт. бинт, лейкопластырь для мозолей 15 шт, лейкопластырь рулонный 4 м, стерильные салфетки, активир. уголь, терафлю, нурофен, цитрамон, анальгин, левомеколь. Лейкопластыря хватило впритык. Лейкопластыря брать как минимум столько же (для себя и для товарищей)

• Сахар ( з00 гр )

• Сухари ( 200 гр ) мало!

• Одежда — ходовой комплект : Брюки fjallraven мембрана влаговетрозащитные ( 400 гр ) + футболка Colambia синтетическая быстросохнущая ( 100 гр ) + ветровка North face hy vent ( 400 гр ) + треккинговые ботинки Jack woifskin ( 900 гр ). Мембрана hy vent для Северного Урала очень слабая, ботинки удобные, но промокают — обязательно брать на пол-размера больше.

• Одежда сменный комплект : Брюки fjallraven G1000 ( 400 гр ) + футболка Outventure ( 100 гр ) + ветровка fjallraven G1000 ( 400 гр )

• Тёплая куртка Colambia omni-heat отражающая 20 % тепла обратно ( 800 гр ) обязательно!

• Одежда для сна : Брюки тёплые Jack wolfskin ( 400 гр ) + флиска Outventure ( 200 гр ) + носки шерстяные ( 100 гр ) + шапка флисовая ( 30 гр )

• Футболка на выход с маршрута ( 100 гр ) + легинсы ( 100 гр )

• Носки х/б 4 пары, н/б ( 300 гр ) Носки остались одни лишние

• Купальник ( 100 гр ) пригодился один раз

• Перчатки флисовые ( 30 гр ) не пригодились

• Тапочки для лагеря резиновые ( 200 гр ) желательно с закрытым носом

• Сапоги резиновые Crocs ( 800 гр ) с собой момент раздумала брать, оставила в заброске и не пожалела.

• Продукты ( 7000 гр )

Итого вес рюкзака без учёта выданных продуктов составил 12 кг,  с продуктами уже 19 кг — что слегка превышало норму ( на 2 кг )  Исходя из этого можно сделать вывод что женщинам необходимо уложиться изначально строго в 10 кг  ( без учёта полученных позже продуктов )

Ребята  вернулись с Отортена довольные, видели каменные ворота, сделали много отличных фото. Вечером развели костёр, поужинали и отправились спать. Поднялся очень сильный ветер со стороны озера, хорошо что палатку догадались надёжно закрепить с помощью не крючков, а камней. Конечно стоило предполагать такой поворот — не зря же манси называют гору, расположенную совсем рядом — Вот-Тар-Тан-Сяхыл, что дословно означает «Гора пускающая ветер». Несмотря на это выспались отлично, встали на утро полные бодрости и новых сил.

Уральский сувенир

День 11

Сегодня мы последний день в тундре, поднимаемся траверсом вверх от озера, несколько раз оборачиваемся — хочется запечатлеть в памяти Лунт-Хусап-Тур и Отортен как можно лучше. Выходим на хребет, внезапно группа останавливается и смотрит на меня с интересом — перед нами лежит замечательный олений рог. Все знали как мне хотелось заполучить на память рог оленя, и вот он подарок северной тундры — уральский сувенир, лежит на зелёном мху и как-будто меня дожидается! Ценная находка тут же была надёжно зафиксирована на рюкзаке для дальнейшей транспортировки 🙂

День пролетел очень быстро, мы и заметить не успели как оказались на большой открытой площадке с видом на лес, в котором мы провели нашу вторую ночь. Снежник над рекой немного подтаял и уменьшился в размерах, а деревья выглядели темнее и мрачнее чем в начале нашего путешествия.

Пришло время готовить обед, решили сварить его здесь же с помощью оставшегося  газа. Тем временем погода потихоньку начала портиться, ясное голубое небо затягивалось серыми тучами. Ветер усилился настолько, что пламя горелки оказалось неспособным даже прогреть котелок, а не то чтобы довести воду до закипания. Принялись разводить костёр. Однако разжечь огонь в условиях очень сильного ветра на открытой местности оказалось довольно непросто. И всё-таки благодаря опыту и умению одного нашего товарища — это удалось! Быстренько закончив с обедом, наша группа продолжила  путь. До перевала Дятлова оставалось совсем немного, а нас стали нагонять тёмные тучи не сулившие ничего хорошего.

И снова Перевал Дятлова

Опять начался дождь, который всё усиливался и усиливался. К перевалу Дятлова мы подошли уже в тумане, погодная обстановка оставляла желать лучшего и была схожей с той, какая и оказалась здесь в начале нашего похода.

Не получалось даже представить себе, что здесь когда-то может светить солнце или утихнуть ветер. Создавалось впечатление, что это место навсегда осталось отмечено печалью и мраком нераскрытой тайны, которая не даёт покоя многим уже 60 лет.

Подскальзываясь  на размокшей тропе и цепляясь за низкий кустарник, все торопились поскорей спуститься  вниз и оказаться в зоне хвойного леса. После кустарника началась берёзовая роща — она была настолько красива и необычна, что хотелось остановиться и смотреть на неё даже не моргая. К сожалению фотоаппарат не в силах передать и сотой доли той картины, которую можно увидеть только побывав там. Стройные белые стволы деревьев  росли среди высоких розовых цветов, отчего сами казались розовыми и излучающими такой же розовый свет вокруг самих себя, и всего что их окружает.

Пока спускались, да рассматривали берёзовый лес, дождь и непогода закончились также быстро как и начались.  Вот уже и место нашей очередной стоянки под названием «Лось». Располагаемся, ставим лагерь, разводим костёр, рядом журчит река Ауспия.

Сегодня предпоследняя ночёвка, хоть мы все и подустали, подсознательно было жаль, что наш поход подходит к концу. Цель моей поездки заключалась не только в посещении перевала Дятлова и плато Мань-Пупу-Нёр, мне всегда хотелось посмотреть как на самом деле выглядит тайга — такая, как на картинах И.Шишкина и как на обёртке любимых конфет «Мишки в сосновом бору». Отправляюсь немного побродить вокруг лагеря, и мне даже удаётся найти похожее место ( правда без мишек )

У Ауспии

День 12

Весь следующий день мы шли вниз по течению реки Ауспии, то отдаляясь вглубь хвойного леса, то приближаясь к её местами обрывистым, но невысоким берегам. Местами в воде росли целые «поляны» каких-то влаголюбивых растений .

Сильных дождей последнее время не было и тропинка выглядела уже гораздо лучше. Хорошо было видно что по обеим сторонам очень труднопроходимый лес. Мы шли довольно быстро по пути собирая подосиновики на ужин и распугивая медведей, которые судя по свежести следов сместились в сторону совсем недавно.

Стоило нам остановиться, как тут же налетали комары, и даже слепни — но нам до них уже не было никакого дела. Странно, но мне ни разу не захотелось надеть накомарник, хотя он был специально куплен по этому случаю. Оказалось вполне достаточно и репелентов.

Периодически громко кричала какая-то птица, видимо она служила лесным обитателям своеобразным сигналом о появлении «посторонних». Многие деревья были покрыты «ведьмиными волосами»  ( уснея бородатая ) — это лишайник который, как говорят, помогает от многих болезней и является отличным натуральным лекарственным средством.

По пути откопали мою палатку на нашей первой стоянке и продолжили путь, перешли уже знакомое болото, опять промочили ноги. В последнее время постоянная сырость в ботинках начала немного напрягать и нашёлся довольно неплохой выход устранить этот недочёт с помощью плотных полиэтиленовых пакетов надеваемых внутрь ботинок.

Встреча с манси

Вот и широкий берег Ауспии — место нашей выгрузки в первый день похода. Как быстро пролетело время. Завтра в 11-00 за нашей группой уже приедет ГАЗ-66 и отвезёт обратно в цивилизацию. А пока мы сидим у вечернего костра, поедаем оставшиеся продукты, хотя у меня всё равно оказалась лишняя банка тушонки, пакетик макарон, бульонные кубики и пластиковая бутылка с чёрным чаем. Мимо время от времени проезжают квадрациклы, иногда внедорожники. Прошли друг за другом трое мужчин с ног до головы одетые в костюмы — горка. Последний из них подошёл к нашей компании, разговорились — они тоже ходили на Мань-Пупу-Нёр и в ближайшее время собирались сплавляться по Ауспии. Через некоторое время напротив остановилась машина Урал, наша гид-проводник подошла и несколько минут по-дружески разговаривала с водителем. Его лицо почему-то казалось мне  смутно знакомым. Как потом выяснилось — это был Валера (манси) — тот самый участник  программы А.Малахова «Тайна перевала Дятлова» который проходил там тест на детекторе лжи!

Валера принадлежит к малочисленному народу манси — коренному населению Ханты-Мансийского округа. Вокруг манси ходит много мифов и легенд связанных с их шаманскими обрядами. Основными занятия манси — это охота, оленеводство, рыболовство и сбор грибов/ягод/шишек. Животные и природа у манси почитались особо. Главное правило : «Как сегодня ты относишься к природе, так завтра будет жить твой народ». В средние века манси считали отважными и беспощадными воинами за что прозвали «вогулами», что в переводе означает — беспощадный. Сейчас манси проживают в посёлке Ушма, специально построенном для них властями Свердловской области, расположен в 100 км от г. Ивдель.

А вот вам две загадки от манси :

1.  Белая ткань разворачивается, чёрная ткань сворачивается. Что это? 🙂
2. Посреди дремучего леса женщина в белом платке сидит. Есть варианты? 🙂

Возвращение

День 13

Утро началось с небольшого, но уверено набирающего силу  дождя. Пока собирали палатки и завтракали в голове крутилась мысль- только бы дождь не разошёлся вовсю и реки не вышли из берегов — в противном случае мы могли застрять здесь ещё на неопределённое время и опоздать на два поезда, на которые уже заранее были куплены билеты. Ровно к 11-00 подъехал ГАЗ — 66, мы загрузили свои рюкзаки, сели и тронулись в путь. Дождь усилился ещё больше и шёл до вечера. Мы благополучно миновали все броды, выбрались из тайги и сломались уже на трассе, недоезжая Ивделя несколько километров. Но водитель не растерялся, отыскал нужный инструмент и минут через пятнадцать шишига снова помчала нас дальше.

Город Ивдель

Вскоре мы уже выгружали свои рюкзаки у общественной бани. К слову сказать ранее это заведение мне посещать не приходилось, там оказалось очень жарко и совершенно нечем дышать, особенно когда плескали воду на камни. Пропарившись так минут десять,  стало понятно что больше здесь оставаться сил нет и пора на выход, тем более что планировалось ещё зайти в кафе перед поездом. Сидя на мягком диване и созерцая видеоклипы на плазменном экране создавалось ощущение  неправдоподобности происходящего — как-то быстро мы оказались снова в обычном мире от которого успели отвыкнуть. Мы назаказывали себе разной вкусной еды, и в торжественной обстановке  получили справки о прохождении похода 2 к.с, значок «Турист России» и значок ксп «Спутник». Поезд отправлялся в 22-00, оставалось совсем немного времени и мы, вызвав несколько машин такси поехали на вокзал города Ивдель. Это самый северный город Свердловской области, после революции здесь начали вести активные лесоразработки и основали лагерь для заключённых. Город получил своё название благодаря одноимённой реке, рядом с которой находится. Говорят в Ивделе есть очень красивая набережная, замечательный парк «Кедровник» и интересный музей расположенный в одном из самых старейших  домов. Жаль что не было времени хоть одним глазком взглянуть на всё это — без сомнения было бы очень интересно.

Отбытие в Екатеринбург

Дверь на вокзал со скрипом отворилась, и мы ступая по деревянному свежевыкрашенному полу прошли к нескольким рядам железных сидений. Кое-кто даже успел сбегать в магазин за пирожками и йогуртами — вообщем все были полной боевой готовности к прибытию поезда Ивдель — Екатеринбург.  И вот он появился, время стоянки всего пару  минут. Проводник нашего вагона долго возился с замком, но мы всё-таки благополучно загрузились, поезд дёрнулся и начал быстро набирать скорость. По счастливой случайности место над моей полкой оказалось принадлежащим нашему гиду-проводнику, а сразу через стенку ещё двоим нашим товарищам, кое-кто подтянулся и из соседнего вагона. Мы собрались все вместе на моей полке и до двенадцати ночи не могли наговориться о нашем замечательном походе, всё вспоминали и вспоминали наши приключения. Ведь мы проделали такой большой путь. И хотя мы изо-всех сил старались говорить тихо — думаю соседям всё-таки немного мешали 🙂

Been to the Urals but survived

День 14

Утром мы прибыли в Екатеринбург, снова собрались у памятника, отдали взятое в прокат снаряжение и распрощались друг с другом, пообещав обменяться фотографиями и возможно когда-нибудь увидеться снова. Мой  поезд Екатеринбург — Сочи прибывал ближе к вечеру, я сдала рюкзак в камеру хранения и отправилась прогуляться немного по городу и купить чего-нибудь на память. Но первым делом мне пришлось купить зонт, так как погода опять была пасмурная. К концу дня у меня уже собрался целый пакет покупок в котором были :  одежда для дома местного производства, конструктор LEGO, магнитики из натуральных камней с изображением Серебряного копытца и  Хозяйки медной горы, также блокнотики, ручки, конфеты «Метеорит», «Рыжик» и баночка какого-то загадочного ревеня. Немного беспокоило наличие оленьего рога — пропустят ли его через досмотровую зону… Но на него  необратили никакого внимания. С каждым часом поезд всё ближе приближался к дому, и я уже представляла как буду отлёживаться  на пляже под под  ласковым солнышком и слушать шум прибоя 🙂 И хотя ехать предстояло ещё далеко — время в пути пролетело незаметно.

16 — 29 июля 2019 / поход  к.с. / 11 ходовых дней — 227 км

Нитка маршрута : река Ауспия — Перевал Дятлова — гора Щебёнка — граница Европа — Азия — плато Мань-Пупу-Нёр — граница Европа — Азия — гора Щебёнка — озеро Лунт-Хусап-Тур — Перевал Дятлова — река Ауспия

 

P.S.      Что было после

29 июля, когда мы к счастью благополучно отбыли на шишиге в Ивдель, компания TransUral — известная своими экстремальными мероприятиями, вела приготовления к проведению горного марафона, когда участники должны были налегке преодолеть довольно большую дистанцию чуть ли не самого Мань-Пупу-Нёра. Однако неблагоприятные погодные условия помешали этим планам сбыться. На следующий день марафон пришлось отменить.

Примерно в это же самое время группа подростков в количестве тридцати человек следовавшая на плато Мань-Пупу-Нёр серьёзно пострадала от непогоды, но организаторы из TransUral, находящиеся на промежуточных пунктах по пути марафона, оказали им всю необходимую помощь и поддержку.

30 июля во время сплава по реке Ауспия мощное течение перевернуло лодку. Двоим удалось выбраться, но третьего своего товарища они так и не нашли. Им оказался тот самый мужчина, который накануне подходил к нам на последнем привале и рассказывал о своём путешествии на Мань-Пупу-Нёр, вертолётах, и будущем сплаве по Ауспии…

 

31 июля очередная группа туристов желающих посмотреть Перевал Дятлова подъехала к берегу реки, но ГАЗ-66 преодолеть брод не смог, выгрузил группу и предоставив  им самостоятельно выбирать способ переправы на противоположный берег уехал. Неподалёку оказались сотрудники МЧС разыскивающие утонувшую в этот же день семью манси ( женщину с тремя детьми и водителя лодки возвращавшиеся домой из поликлиники ) МЧС переправили туристов через Ауспию и продолжили поиски.

Через некоторое время про одного из наших походных товарищей разместили заметку в местной газете.

Отправляться в этот поход или нет — каждый решает сам. Но если решили, то важно подойти к подготовке самым серьёзным образом, потому что Северный Урал —  это очень суровый край.