Как правильно пройти тридцатый маршрут — это взбираться по верёвке на Фишт, спать без палатки на борщевике покрытым инеем, и черпать воду для чая в водоёме с гадюкой Динника :))))

«Всесоюзная тридцатка» — легендарный советский маршрут по самым живописным местам Западного Кавказа. Тридцатый маршрут начинается в Адыгее и заканчивается в Краснодарском крае, проходит по тропе среди альпийских лугов Лагонакского нагорья на высоте 1500 — 2000 м.  Лаго — Наки — это часть гор Западного Кавказа в междуречье рек Белой и Пшехи. Громадные, скалистые массивы покрытые ледниками и снежниками, хребты с плоскими вершинами и альпийским разнотравьем, удивительный, богатый животный мир — всё это несомненно требует к себе бережного и осторожного отношения, поэтому находится под охраной государственного заповедника.

 30 маршрут — отправляемся в путь

День 1     

Совершить поход по этим замечательным местам мечтают многие, и мы тоже не стали исключением. И вот долгожданный день настал. Все сборы остались позади, рюкзаки полностью готовы к выходу на маршрут, электричка «Адлер — Майкоп» объявлена, а сочинский железнодорожный вокзал стал быстро удаляться, и через пару минут исчез из виду, уступив место за окном Чёрному морю к которому мы должны были вернуться через шесть коротких дней.

Вопреки ожиданиям пять часов пути пролетели незаметно, и мы оглянуться не успели, как очутились в городе Майкопе. Небольшой ж/д вокзал оказался довольно симпатичным  и уютным внутри зданием, к тому же являвшимся объектом культурного наследия регионального значения — о чём свидетельствовала соответствующая табличка на его фасаде. Выход в город всех прибывших осуществлялся через ворота с правой стороны привокзальной территории, после чего они сразу же и закрывались. Навстречу спешили местные таксисты, готовые отвезти вас в любом направлении по вашему желанию. Однако отправляться так сразу мы не торопились — хотелось хоть немного посмотреть город, познакомиться с его главными достопримечательностями и прогуляться после сидения в электричке.

Прибытие в Майкоп

На знакомство с городом у нас был один час и мы отправились прямиком к его центру, где находилась Майкопская Соборная мечеть. Эта мечеть — один из самых впечатляющих храмов на Кавказе. Построена в 2000 году шейхом Арабских Эмиратов Халидом Бин Сакр — аль — Кассими по просьбе покойной матери. Отличительной особенностью этой мечети является её своеобразное гостеприимство — её могут посетить люди любых вероисповеданий. Прилегающая территория представляет собой «Площадь дружбы» с монументальным комплексом «Единения и согласия» в виде адыгского очага. Здесь любят собираться местные жители и наверняка проводятся какие-нибудь праздники и гуляния.

Так прошло тридцать минут нашего драгоценного времени, пора было возвращаться на вокзал и отправляться далее по заданному маршруту. На обратном пути попадалось много интересных культурных зданий, а также жилых домов с табличками, посвящённых определённым людям. Нельзя было не обратить внимание и на большое количество перекрёстков со светофорами, на большинстве из которых нам неизменно загорался красный свет :)))

Совершив часовой круг почёта по Майкопу, мы не только хорошенько размялись, но и  прогулялись, осмотрели главную достопримечательность, основные здания города с красивыми клумбами, маленькие домики с ухоженными палисадниками, поприветствовали рыжего кота, встретили свадебных гостей томящихся в ожидании жениха и невесты и таким образом получили полную картину жизни адыгейской столицы в её кратком содержании.

Поездка в такси

Никакие автобусы в направлении КПП Лаго-Наки не ходят, поэтому подобрав подходящее такси, могущее вместить в багажник все наши немаленькие рюкзаки, мы уютно и плотненько устроившись на заднем сиденье, размеренно ехали, рассматривая проплывающие виды за окном. Ехать предстояло около 90 км. Город скоро кончился, потянулись поля с подсолнухами и посадками карликовых яблонь. Промелькнули:  экскурсионный объект Руфабго, большой памятник на «Аллее афганцев», река Белая, смотровая с сувенирными лавками и фотографом с огромным грифом. На последних километрах, дорога постепенно лишилась асфальта и автомобиль радостно притормозил на мелком щебне, подняв небольшой столб пыли у магазинчика с меховыми шапками и овечьими шкурами.

Распрощавшись с таксистом, мы подхватили свои вещи и отправились присматривать место для нашей первой ночёвки. Оно нашлось довольно быстро, и представляло собой отличную площадку под старой елью с готовым кострищем и заботливо сложенными в нем веточками. Костёр решили оставить на более позднее вечернее время, и после установки палаток принялись готовить ужин. Вскоре к нам с деловым видом пожаловал пронырливый, полосатый кот. Он с по-хозяйски обошёл лагерь, заглянул в палатку, в рюкзак, и совершенно не обратив на нас никакого внимание пошёл дальше по своим делам.

Первая ночёвка

На этом посещения не закончились. Рёв мотора говорил о том, что к нам на горку, где и находилась наша стоянка взбирается какой-то автомобиль. Высунувшись на треть в конце подъёма, он при виде нас замер в нерешительности. Поняв что на две компании здесь места явно маловато, он предпринял несколько тщетных попыток развернуться между камней, кустов дикой смородины и большой рябины, скрежеча колёсами и двигателем. Автомобиль чувствовал себя в этих неприспособленных для него местах совсем не «в своей тарелке», даже будучи внедорожником. В итоге с извинениями растоптав наш костёр, он всё таки развернулся с десятой попытки, и облегчённо вздохнув отбыл искать новое место. После ужина была небольшая прогулка вокруг лагеря и зарисовка уходящего за горизонт солнца.

Тем не менее запас воды требовал пополнения и мы отправились на поиски родника. По пути зашли на обзорную, скальную площадку с произрастающими на ней соснами. Откуда то снизу доносился звон коровьих колокольчиков. Хвойный лес окружающий подножье не торопился распространяться слишком далеко, а уступал большую часть территории бескрайним лугам. По небу быстро бежали тучи в перемешку с облаками, как будто торопились очистить небо к следующему утру для отличной погоды в наш первый походный день 🙂

Родник удалось отыскать примерно через километр у озера, за новой, пока ещё не работающей гостиницей. Начинало смеркаться. К нашему возвращению, в лагере уже вовсю горел костер, весело отбрасывая яркие блики на стенки палатки и обдавая теплом окруживших его весёлых туристов.

Лагонакское нагорье

День 2

Утро выдалось ясным и солнечным. В семь утра мы были уже полностью готовы к началу похода, покинули стоянку и отправились в сторону Азишского перевала на КПП Лаго-Наки.

На этом перевале, и на всех последующих находятся памятники, таблички, флаги. В этих местах во время Великой Отечественной Войны шли ожесточённые бои с фашистами. Каждый такой перевал отвоёвывался ценой жизни многих солдат. Их подвиг всегда будут помнить и чтить. На протяжении всего пути можно наблюдать установленные благодарными потомками мемориальные доски от студентов, туристов и всех кто хотел почтить память героев.

Через пятнадцать минут были уже на КПП Лаго-Наки. Оплатили пребывание в заповеднике на пять дней, расписались в журнале и отправились совершать знаменитую «тридцатку» 🙂 В начале пути попадались деревянные беседки, лавочки, информационные щиты с флорой и фауной этого региона. Чуть позже тропа стала уже и начала приятно петлять среди цветного, высокого разнотравья.

Альпийские луга — это бескрайнее море цветов всех оттенков, которые только существуют на свете. Увидеть их можно обычно выше верхней границы леса на высоте от 1500 метров.

Местная флора богата древними видами реликтовых растений сохранившихся с третичного периода, и растений — эндемиков, произрастающих только в этом регионе. Всего 540 видов.

Альпийские луга Лаго — Наки

Лагонакское нагорье славится и своими панорамными видами на далёкие синие вершины. В некоторых местах для лучшего их рассмотрения оборудованы специальные вышки. Хотя всё хорошенько увидеть можно и без них.

Тридцатый маршрут очень интересен на всём своём протяжении — здесь на каждом шагу вы будете любоваться красотой природы и её разнообразием. Яркие цветы, горные вершины и снежники будут сопровождать вас почти неотступно.

В середине дня мы наблюдали мирно пасущихся лошадок — здесь им было полное раздолье. Большой табун разделился на небольшие подгрупки и равномерно рассредоточился  по плато.

Показался ещё один перевал. Он был посвящён воинам 33 погранполка отстоявшим грудью эти земли от фашистских захватчиков в августе 1942 года.

По пути стали попадаться небольшие группы туристов, направляющиеся для ночёвки на стоянку «Инструкторская щель». Туристы встречались очень разные: были и те, кто послушно брёл за платным инструктором не сильно вдаваясь в подробности маршрута, и товарищи, решившие сбегать за пол-дня туда и обратно на босянку.

Стоянка располагалась на продуваемом всеми ветрами месте и представляла собой скопление разбросанных по нагорью палаток. Мы решили надолго здесь не задерживаться и пойти дальше в долину реки Цице, где и встать на вторую ночёвку.

Лагерь на реке Цица

Тропа к урочищу Цице местами немного подзаросла борщевиком, но особых трудностей в определении направления не представляла. Через пять километров к семи часам вечера мы были уже на месте. Небольшая полянка оказалась занята несколькими палатками, но вытоптанное резервное место среди крапивы и борщевика оставалось свободным, как буд-то специально для нас. Несмотря на жгучее соседство, колючие растения неплохо защищали от ночного сквозняка. Да и вообще здесь было очень даже уютно : рядом чистая река, вершина, похожая на горящий вулкан и миллионы звёзд в тёмном небе, за которым очень удобно наблюдать, если не спать в палатке 🙂

Озеро Псенодах

День 3

Утром вся палатка и трава вокруг были покрыты инеем. Сегодняшний переход до приюта «Фишт» составлял всего десять километров, поэтому мы неторопясь высушили тент, позавтракали и в пол-десятого вышли на маршрут. Небольшой бродик через речку Цице и плавный подъём в сторону озера Псенодах начали среди буйной растительности выше человеческого роста.

Озеро Псенодах ледниково-карстового происхождения, формой напоминающей полумесяц и глубиной 0,8 — 3,5 м. Вода в нём чистая, прозрачная и холодная, не превышающая + 6 градусов даже в самые жаркие дни. «Псенодах» с черкесского языка означает «красивый колодец» — и правда, с одного края можно увидеть углубление на дне, ведущее куда-то далеко под землю. Как правило, такие озёра мало изучены, и точно узнать как оно устроено пока нет возможности. Говорят, некоторые туристы видели как вода с шумом уходила в карстовую яму. У озера мы устроили небольшой привал и набрали воды из родника.

От озера тропа стала медленно подниматься вверх открывая нам виды на гору Пшеха — Су (2743 м) Эта вершина является самой низкой из всего Фишт — Оштеновского массива. Со всех сторон она кажется очень неприступной и практически невозможной для восхождения. По пути мы пытались высмотреть на скалах каких-нибудь диких животных — серн или коз, но так никого и не обнаружили.

К обеду тропинка выбралась на пологий склон, и мы продолжили идти по ней дальше слегка траверсом. Обилие цветов продолжало сопровождать нас, постепенно меняясь как картинки в калейдоскопе. Иногда приятно было вот так посидеть немного и полюбоваться всей этой красотой.

Перевал Воинской Славы

Незаметно дошли до ещё одного перевала Воинской Славы. Здесь находилась памятная табличка в честь 23 — его пограничного полка, сыгравшего также значительную роль в обороне Лагонакского нагорья в районе горы Фишт. Во второй половине августа 1942 года 23 полк начал движение к реке Белой и к западным стенам Пшеха — Су. Началась подготовка к штурму Фишт — Оштеновского перевала. В результате ожесточённых боёв удалось выйти к озеру Псенодах и долине реки Цице. После этого угроза прорыва врага через Белореченский перевал к Чёрному морю была полностью ликвидирована.

С этого исторического места хорошо просматривался приют «Фишт», куда мы и направлялись. Солнце уже не освещало его территорию, но яркие крыши домиков и пёстрые палатки были всё равно хорошо видны издалека. До него оставалось каких — то полтора километра. Потихоньку наступал вечер.

Справа, чуть впереди показался Фишт ( 2867 м). На него утром следующего дня планировался радиальный выход. Чем ближе мы приближались к подножью этой горы, тем ярче и разнообразней становилась растительность. Наверное это одно из самых красивых мест всего Лагонакского нагорья.

Приют Фишт

В долине слева уже хорошо виднелась река Белая. Берега её были покрыты невысокими берёзами, местами пострадавшими от схода снежных лавин в зимнее время. На прилегающей тропинке идущей с Фишта показались ребята, мы решили дождаться их и спросить добрались ли они до вершины и как там обстановка. Они сообщили, что сходили на Фишт удачно, но восхождение лёгким не назовёшь, и идти туда они бы не советовали. Тем временем мы перешли реку Белую и через километр были уже в приюте. У нас проверили пропуск, занесли данные в журнал, показали месторасположение основных объектов на приюте и отправили выбирать места под палатки.

Гора Фишт

День 4

Итак в 7-35 утра мы вышли из приюта и отправились в сторону Фишта. До начала подъёма предстояло пройти ещё около 1,5 км. Над альпийскими лугами носились проворные стрижи, шмели с деловым видом копошились в цветах, а голубое небо и яркое солнце вот уже четвёртый день подряд обещали хорошую погоду. Тропа ведущая на Фишт слегка извивалась среди белых камней, постепенно становясь всё круче и круче, пока не привела к почти вертикальному участку с толстым репшнуром свешивающимся сверху. Здесь же крутился одинокий щенок, вероятно увязавшийся за ранними туристами из лагеря и теперь не знающим что делать дальше.

Взобравшись на первый участок маршрута, а затем и на второй с такой же верёвкой, мы отправились дальше планируя подняться как можно выше исходя из своих возможностей. Двое наших участников остались на этом этапе восхождения любоваться прекрасными горными видами, а также позаботиться о щенке, который от изнуряющей жажды не мог самостоятельно дойти обратно в лагерь. Поднявшись ещё немного мы поравнялись с красной скалой, возможно она имеет такой цвет из-за сохранившихся в ней коралловых отложений. Когда-то очень давно здесь был океан Тетис, об этом говорит и обилие следов ракушек и моллюсков, навсегда оставшихся в горной породе Фишта.

Восхождение на Фишт

Гора Фишт в переводе с адыгейского означает «белая голова»  Фишт совместно с вершинами Оштен и Пшеха-Су образует так называемый Фишт-Оштенский массив. Вершины массива представляют собой первые на Кавказе ( с запада на восток ) вершины альпийского типа.  Массив простирается в крайней южной части нагорья Лаго-Наки и является самой высотной ее частью. Погода в этом месте может быть самой разнообразной и непредсказуемой. Надо быть готовым к резкому изменению даже в течении короткого промежутка времени. Всегда надо иметь в виду, что могут возникнуть и сильные снегопады, грозы, бури, лавинная опасность. Равномерность выпадения осадков, приблизительно, одинаковое в течение всего года.

У самой вершины находится Большой фиштенский ледник — он, как и все ледники представляет собой остатки древнего оледенения которое было здесь 11 — 12 тысяч лет назад. Ледник стремительно тает, и каждый год уменьшается примерно на двадцать метров. Но пока ещё есть возможность увидеть это уникальное чудо природы. Протяжённость ледника примерно 1,2 км, в ширину около 1 км. Именно этот один километр необходимо преодолеть чтобы добраться до самой вершины знаменитой горы.

Большой фиштенский ледник

Через три часа подъёма, к 10-30 мы достигли края Большого фиштенского ледника. Под палящим солнцем снег быстро таял, превращаясь в стремительно бегущие ручейки, образовывающие новые, пока ещё небольшие ледовые трещины. Мы с удовольствием понаблюдали это необычайное зрелище, напились холодной воды, которой была не одна тысяча лет и пошли дальше. На скальных выступах и камнях то тут, то там сидели люди — кто-то снимал таймлапс, кто-то дожидался товарищей, отправившихся через ледник на вершину. Подъём по леднику без соответствующего снаряжения и сноровки представлял собой экстремальное занятие, но несмотря на это туристы упорно карабкались по его скользкой поверхности вооружившись лесными палками, ножами и в обуви далёкой от прямого назначения.

Мы прошли вверх только до первой трещины и повернули назад, посчитав и это восхождение для себя достаточным. По пути нам встретился человек замотанный в фиолетовый баф, в шортах и в резиновых меховых калошах с торчащим сеном вместо стельки. Он поравнялся с нами, остановился и сказал : «Смотрите что у меня есть» На протянутой, открытой ладони лежал, переливаясь как бриллиант на солнце, небольшой кристаллический камень, названный им как — вечный лёд. Мы удивились такой интересной его находке и пожелали удачи в подъёме, любой из которых можно классифицировать как категорийный.

К вершине Фишта

Один из наших товарищей тоже отправился на вершину Фишта, но учитывая наличие кошек, верёвки, ледобура и прочего, а также и опыт неоднократного прохождения этого ледника, мы были за него более менее спокойны. Условившись с ним о том, что потихоньку пойдём в обратный путь, мы начали неторопливый спуск, ориентируясь на многочисленные турики и память. Лица наши к этому времени капитально обгорели, крем с защитой spf 15 оказался крайне слабым и не оказал совершенно никакого защитного действия. Не прошли мы и пол пути как наш товарищ уже догнал нас на одном из спусков. Мы выбрали хорошее обзорное место, слегка перекусили и к 15-30 вернулись в лагерь.

Миша — он не милый )))

Вся территория лагеря была совсем недавно оцеплена двойным проводом, находящимся в ночное время под током высокого напряжения. Это была своеобразная защита от медведей, от которых как говорят, туристы в последнее время терпят неудобства в виде разорванных палаток и распотрошённых рюкзаков. Конечно медведи по старой памяти всё равно подходят, получают «укус пчелы» и возвращаются обратно. На днях медведь прямо в открытую подошёл вплотную к изгороди, к чистящим зубы туристам, произведя тем самым небывалый фурор.

Ну а пока в лагере царила атмосфера спокойствия и отдыха от ежедневных переходов под тяжёлыми рюкзаками. Одни играли в волейбол, другие устраивали банный день, или просто сидели на полянке у палаток. А нам захотелось выпить чаю после радиального выхода. Для этой цели воду набирали в ручье, протекающим с краю по территории приюта. От нашей палатки это было совсем недалеко — около десяти метров.

Нежданная встреча на 30 маршруте

За водой послали самого юного нашего участника, но вернулся он слишком быстро и без воды, сообщив что чуть не наступил на змею у водоёма. Изображение похожей змеи было помещено на один из информационных щитов, выстроенных в ряд посередине приюта. Змея причислялась к редким видам реликтовых эндемиков, а также носила гордое название гадюки Динника. Встретить такую змею огромная редкость, она внесена в Красную книгу России и в Международный красный список.

Дождавшись таки полного уползания змеи, мы  набрали воду и отправились в столовую готовить кипяток. Потом решили заодно и поужинать. Попутно провели ревизию продуктов — оказалось гречка, пшено  и овсянка идут очень плохо. Хорошо идут сушёные овощи, сушёная курица и говядина, сладости, а также растворимое пюре и Дошираки. Прикинули куда можно применить топлёное масло — в итоге намазали обгорелые носы ( немного помогло ) 🙂

К вечеру народ потянулся за дровами. На приюте «Фишт» есть две специальные, оборудованные площадки. Конечно, без огня трудно представить себе полноценный поход. Вот и туристы, сходив на противоположный берег реки Белой, вернулись с охапками веток и развели костры. Усевшись вокруг, они ещё долго пели песни под гитару, разговаривали, и наверное строили планы на завтрашний день.

Перевалы Белореченский и Черкесский

День 5

Наступил предпоследний день нашего замечательного похода, рюкзаки не расслаблялись, и находились уже на низком старте 🙂  Один из них досушивал выстиранные с вечера носки, подвешенные к его клапану на прищепках, другой держал наготове треккинговую палку, два средних нетерпеливо позвякивали железными кружками, а крайний взирал на всё это сбоку, как бы проверяя готовность своих товарищей :)))

В 9-00 наша группа распрощалась с приютом «Фишт» и покинула гостеприимную территорию. В начале подъёма, на скале находился целый уголок памяти трагически погибшим альпинистам и спасателям с мемориальными табличками. Чуть дальше памятный знак, посвящённый восхождению работников ГАИ г. Майкопа с перечнем всех фамилий и должностей (правда докуда они поднялись так и осталось загадкой). Традиционно у тропы попались свежие следы мишки. Возможно он спускался сюда за черникой, кустики которой росли неподалёку. На большой зелёный лист упал маленький красно-жёлтый — в эти края постепенно подкрадывалась осень.

Ближайшей путевой точкой нашего маршрута был Белореченский перевал. Высота перевала – 1782 метра над уровнем моря, он расположен между горным массивом Фишт и горой Белореченская, разделяя собой долины рек Белой и Шахе. Раньше этот перевал носил имя “Шитлиб”, что с адыгейского языка переводится как “пятка лошади”. Во время Великой Отечественной Войны здесь проходила линия обороны, велись тяжёлые бои в горной местности зимой. В подтверждении этого, можно отыскать в окрестностях остатки окопов. В память о событиях тех дней, на вершине Белореченского перевала установлен обелиск воинам обороны Кавказа.

Сюда часто ходят туристы в радиальный выход с приюта «Фишт» — ведь панорамы которые открываются с этих высот, способны поразить своей красотой даже видавшего виды путника.

Памятник от сочинских студентов

На небольшом пригорке, немного в стороне от тропы виднелся ярко голубой памятник. Наша группа уже уходила, но что-то заставило меня задержаться и подойти к нему. При ближайшем рассмотрении оказалось, что он установлен студентами Сочинского политехникума, в котором когда-то училась и я. Вот уж удивительное совпадение!

Недалеко от Белореченского перевала находился и Черкесский. На подходе к нему всё чаще стали попадаться пасущиеся лошади и упитанные, вальяжные коровы не знающие никаких забот.

Коровы представляли собой удивительный экземпляр чистоплотности — вокруг них не было никаких мух, да и «отходов производства» тоже видно не было. Симпатичные чёрные телята с белыми ножками, или наоборот белые с чёрными вели себя очень дисциплинировано, от мамок не отходили и в драки не ввязывались 🙂

Черкесский перевал ( 1800 м ) всё приближался, до нас уже отчётливо доносилась громкая, колоритная музыка, показалась табличка «Молоко, Сыр, Мацони» и интересные, двускатные домики, на вид покрытые какими-то мелкими дощечками. Скорей всего это были пастушьи балаганы. Возле одного из них сидели мужчины, иногда пускавшиеся в пляс под особо весёлую мелодию. Мы поздоровались с ними и спросили есть ли у них родник, чтобы набрать воды. Вода у них была в кране, мы пополнили свои запасы, и пожелав им хорошего дня отправились дальше.

Ещё один памятник перевалу Воинской Славы остался позади, зона альпийских лугов полностью закончилась, и мы вступили на привычную нам лесную тропу, окружённую буковыми деревьями и папоротниками совсем как в сочинских лесах. Интересен тот факт, что Черкесский перевал принадлежит уже к Хостинскому району города Сочи — т.е. по большому счёту мы находились уже практически у себя дома. По пути мы нашли отличную полянку у родника, сделали хороший, часовой привал, и полностью отдохнувши и набравшись новых сил, продолжили наш путь в сторону приюта Бабук — аул.

Вперёд на «Весёлый спуск»

Впереди нас ждал так называемый «Весёлый спуск». Редкий турист не говорил о нём — эта часть маршрута считалась сложной и неудобной для передвижения с тяжёлым рюкзаком. Очень хотелось взглянуть на него своими глазами и понять, так ли проблематичен на самом деле этот спуск, или это всё преувеличения, передаваемые друг другу под градусом усталости. И вот спуск наступил. Множество узких и широких дорожек всё время вели вниз. Сначала мы ещё размышляли по какой из них лучше пойти, а потом поняли, что в итоге они все сходятся и ведут в одном единственном направлении. Надо сказать, что аккуратность на нём конечно следует соблюдать, чтобы падать как можно реже. Учитывая сухую почву идти было не трудно, а вот в дождь скорей всего туристов действительно ждёт настоящее веселье.

Через пару километров Весёлый спуск благополучно закончился, мы вышли к большой, деревянной беседке и развилке на озеро Хуко. Пять — десять минут отдыха и можно продолжать путь. До приюта Бабук — аул оставалось 4,5 км ровной, щедро посыпанной крупными и мелкими камнями дороги. К месту нашей финальной ночёвки мы подошли уже в сумерках. Разложили палатку под яблоней, немного расчистив для неё место от упавших фруктов и скормив их лошади стоящей по ту сторону забора. Эта была единственная ночь, когда удалось как следует крепко заснуть и выспаться. Жалко только одно —  ночью к лагерю и яблоне наведывался медведь, спугнул дремлющую лошадь и поднял собак. А мы так и не вышли на него посмотреть 🙂

Приют Бабук — аул 

День 6

По уже выработанной привычке проснулись рано, уложили вещи, отметив заметное облегчение в весе рюкзаков. Приготовили завтрак индивидуально по желанию каждого, собрали опавшие за ночь яблоки и снова угостили лошадку. Выход наметили на 9-00 утра. В свободное время пообщались с туристами, с которыми какое-то время шли вместе по тропе к Бабук — аулу. Обитатели приюта ещё только начинали просыпаться, похоже многие из них живут здесь на месте по нескольку дней.

Сам приют Бабук — аул менее многолюден чем приют «Фишт» — большинство туристов строят свой маршрут таким образом, чтобы вернуться вкруговую обратно в Майкоп. Мы же хотели пройти максимально классическим путём, поэтому сейчас находились именно здесь — и уже почти дома. Немного было жаль заканчивать поход, но наша «Тридцатка» — через горы к морю неизменно близилась к концу. Осталось всего пол — дня пути. У вчерашнего костра на завтрак стали подтягиваться туристы, мы распрощались с ними помахав на прощанье и вышли через массивную, деревянную калитку за пределы приюта Бабук — аула.

Лошадка, с которой мы успели немного подружиться проводила нас, мы погладили её на прощанье пожелав быть поаккуратней с медведем, и отправились в путь.

Весь остаток пути проходил вдоль реки Шахе вниз по течению. Она заметно обмелела и не казалась такой непреодолимой вброд как раньше. Традиционно мостики через реку сооружались с минимальным количеством досок, и когда со временем хотя бы некоторые из них приходили в негодность, переправа становилась слегка затруднительной. Мы ради разнообразия походили туда — сюда по одному такому мостику, и так и не поняв куда он ведёт вернулись на маршрут.

Кордон Кавказского заповедника

Очень радостно было видеть чудом уцелевший самшит — похоже он сохранился только в долине реки Шахе. По крайней мере нигде больше после нашествия вредоносной бабочки, таких деревьев мы не встречали. За одним из поворотов неожиданно открылся очень красивый водопад. Рядом предусмотрительно был установлен деревянный столик с лавочками, которым мы конечно не могли не воспользоваться, и некоторое время сидели наслаждаясь чудесным утром.

Нельзя не отметить большое количество всё и вся запрещающих знаков: ловли рыбы, разведения костров, проезд на автомобиле, подъезд на автомобиле к реке и т.д. Вход со стороны Сочи на эту территорию тоже был строго по пропускам, но в отличии от Лаго — Наки, о его оформлении следовало позаботиться заранее и прибыть в какой-то один из их офисов. На выходе из Кавказского заповедника у нас повторно проверили пропуск, зафиксировали в журнале всех участников и пожелали приходить ещё — на что мы с радостью согласились 🙂

(На сайте Кавказского заповедника можно выбрать и оформить пропуск на 30 маршрут) https://kavkazzapoved.ru/routes 

Скоро мы перешли реку Шахе по широкому мосту и окончательно покинули заповедную зону. Спустившись к берегу, нашли пустующую стоянку с каменным столиком, хорошенько пообедали, с удивлением отметив полное отсутствие людей. У самой воды на песке, было огромное количество медвежьих следов — вероятно он приходит сюда купаться или пить, а может и искать остатки еды, иногда оставляемые слишком запасливыми туристами.

(Вверх по Шахе, куда можно дойти без пропуска заповедника) https://dni-i-nochi-v-sochi.ru/marsh-brosok-soloh-aul-reka-shahe/

Солохаул — конечная точка 30 маршрута

Чем ближе мы приближались к Солохаулу, тем больше попадалось навстречу гуляющих отдыхающих и иногородних машин. Особенное их скопление наблюдалось у водопада в районе Оштенского кордона. В этих местах мы уже бывали ранее неоднократно и заметили некоторые изменения. Водопад обзавёлся иконой, но кто именно на ней был изображён увидеть не получилось — стекло слишком сильно отражало свет. После водопада прошли Скалистый ручей, домик нашего знаменитого  чаевода — Иуды Кошмана и срезав путь через дачные участки вышли почти напрямую к конечной остановке, на которую через пару минут подъехал 154 автобус, увёзший нас полных впечатлений и положительных эмоций прямо в Сочи 🙂

(Здесь же остатки древней крепости в Солохауле и дом-музей Кошмана) https://dni-i-nochi-v-sochi.ru/solohaul/

15 — 20 августа 2020 ( 71,6 км  ↨  4945 )

Нитка маршрута : КПП Лаго-Наки — перевал Инструкторская щель — стоянка на р. Цице — озеро Псенодах — приют «Фишт» — г. Фишт — перевал Белореченский — перевал Черкесский — приют Бабук — аул — Солохаул

(Техническая информация по 30 маршруту Через горы к морю) https://dni-i-nochi-v-sochi.ru/marshrut-pohoda-30-cherez-gory-k-morju/